Кабельные колодцы и колодцы связи заливает почти каждую весну и после сильных ливней. Вода поступает через неплотные люки, вводы труб и швы. Чтобы провести осмотр, монтаж или ремонт, её откачивают. Работа выглядит простой — опустить насос в люк, — но у неё есть три особенности: тесный люк, загрязнённая вода и опасности самого колодца: газ, кабели и замкнутое пространство.

Кто и когда откачивает кабельный колодец

Кабельные колодцы и колодцы связи принадлежат сетевым организациям и операторам. Открывать их, спускаться в них и работать с кабелями можно только с разрешения владельца и по наряду-допуску. Откачку воды обычно выполняют сами эксплуатирующие службы или подрядчики перед плановыми работами: протяжкой кабеля, монтажом муфт, осмотром.

Если затопленный колодец мешает на стройплощадке или во дворе, вызывают владельца сетей, а не откачивают сами: в колодце могут быть кабели под напряжением.

Какой насос подходит

• Компактный погружной. Люк колодца узкий, а глубина небольшая — обычно 1,5–3 метра. Нужен лёгкий насос, который проходит в люк и поднимается на тросе одним человеком.
• Для грязной воды. В колодце скапливаются песок, ил, листья, мусор с улицы. Дренажная машина подходит для воды со взвесью, а при толстом слое осадка — грязевая.
• Однофазный или от генератора. На улице рядом с колодцем часто нет трёхфазной сети. Однофазные модели работают от бытового генератора.

Solid — грязевой насос с проходом частиц до 38 мм, он подходит, если на дне колодца много осадка. Значения в таблице — паспортные максимумы. Как выбрать между компактными моделями, объясняет статья о Grindex Mini и Micro.

Безопасность: газ, кабели, замкнутое пространство

• Газ. В подземных колодцах скапливаются метан, углекислый и угарный газ, сероводород. Перед открытием и перед спуском воздух проверяют газоанализатором. Если газ есть, колодец проветривают, а работы ведут со средствами защиты.
• Кабели. Насос и кабель питания не должны касаться и повреждать кабели в колодце. Насос опускают на тросе, а не бросают на дно.
• Электробезопасность. Насос подключают через УЗО и заземляют. См. статьи о заземлении насоса и о срабатывании УЗО.
• Замкнутое пространство. Спускаться в колодец можно только с наблюдающим наверху и по допуску. Чаще всего насос опускают и поднимают сверху, не спускаясь.

Порядок откачки

1. Получить разрешение владельца сетей, оградить колодец.
2. Открыть люк, проверить воздух газоанализатором.
3. Опустить насос на тросе на дно или на подставку, чтобы он не засасывал осадок.
4. Вывести рукав к месту сброса: ливнёвка, лоток, газон — не на проезжую часть и не в соседний колодец.
5. Откачать воду, следить за уровнем и не допускать работы всухую. См. статью о сухом ходе.
6. Если на дне осадок, убрать его, иначе он забьёт насос в следующий раз.

Вода из кабельного колодца бывает загрязнена нефтепродуктами с дороги. Сбрасывать её в водоём нельзя, лучше — в ливневую канализацию по согласованию.

Затопленный водомерный узел

Водомерный узел — помещение или приямок в подвале здания, где стоят счётчик и задвижки на вводе водопровода. Его заливает при авариях на вводе, прорывах и подтоплении подвала. Здесь порядок другой: сначала перекрывают поступление воды, если это авария на вводе, потом откачивают компактным погружным насосом. Если узел заливает регулярно, в приямке ставят стационарный насос с поплавком. Подробнее — в статьях об осушении подвала и приямка и о насосе с поплавком.

Комплект для служб, которые откачивают много колодцев

Для сетевых служб откачка воды из кабельного колодца — это десятки колодцев подряд каждую весну, и здесь решает не один насос, а продуманный комплект в машине. В него входят два-три компактных насоса, чтобы работать на нескольких колодцах одновременно, переносной генератор, рукава с быстроразъёмными соединениями, трос, газоанализатор и ограждения.

Насосы после каждого колодца промывают чистой водой: песок и ил, оставшиеся внутри, при следующем пуске работают как абразив. В конце сезона их проверяют — масло в камере уплотнений, кабель и изоляцию, — чтобы весной не обнаружить, что насос не запускается. Порядок обслуживания — в статье об обслуживании дренажного насоса, а о выездном комплекте — в статье о мобильной насосной станции.

Частые вопросы

Какой насос нужен для откачки кабельного колодца? Компактный погружной дренажный или грязевой, который проходит в люк и поднимается одним человеком.

Можно ли откачать кабельный колодец самостоятельно? Только с разрешения владельца сетей: в колодце могут быть кабели под напряжением и опасные газы.

Куда сливать воду из колодца? В ливневую канализацию или лоток по согласованию, не на проезжую часть и не в водоём.

Почему кабельный колодец снова заливает? Через неплотный люк, вводы труб и швы. Откачка убирает следствие, причину устраняет ремонт колодца.

Вывод: откачка воды из кабельного колодца — работа для компактного погружного насоса, но по правилам владельца сетей: с проверкой газа, защитой кабелей и УЗО на питании насоса. Водомерный узел откачивают после того, как перекрыта вода на вводе. Производитель оборудования — шведская компания Grindex.

Насос вернулся из ремонта, и его хочется сразу опустить в приямок. Но если он поставлен неправильно собранным, с пропущенной течью или с неверно подключёнными фазами, это выяснится уже в воде — и насос придётся поднимать снова. Приёмка насоса после ремонта занимает полчаса и проверяет всё, что можно проверить на поверхности. Ниже — порядок, который подходит для любого погружного насоса.

Документы и комплектность

• Акт выполненных работ с перечнем заменённых деталей: уплотнения, подшипники, колесо, кабель, обмотка.
• Результаты замеров сервиса — сопротивление изоляции, ток на пробном пуске, если делали.
• Гарантия на ремонт — срок и условия.
• Комплектность — сетка, ручка, кабель нужной длины, поплавок, если был.

Список заменённого пригодится при следующем обслуживании и в споре, если неисправность повторится. Об условиях гарантии — статья о гарантии и сервисе Grindex.

Внешний осмотр и механика

1. Корпус и болты — все на месте, затянуты, нет следов течи масла на стыках.
2. Кабель и кабельный ввод — оболочка без порезов и перегибов, ввод затянут, кабель не болтается в нём.
3. Проворот вала — колесо проворачивается рукой (при снятом питании!) плавно, без заеданий, скрежета и задеваний за корпус.
4. Сетка и колесо — колесо целое, зазор до корпуса равномерный, сетка чистая и закреплена.

Если колесо задевает или идёт туго, насос не запускают: при пуске под током заклинивший вал сожжёт обмотку. Как проверять зазор колеса и почему он важен, объясняет статья о рабочих колёсах насоса.

Электрика: изоляция и обмотки

• Сопротивление изоляции обмоток на корпус мегаомметром — по норме для данного двигателя. После ремонта оно должно быть высоким: низкое значение — признак влаги или повреждения. См. статью о сопротивлении изоляции насоса.
• Сопротивление обмоток по фазам мультиметром — у трёхфазного двигателя три значения должны быть близки друг к другу. См. статью о проверке насоса мультиметром.
• Заземляющая жила — есть контакт с корпусом.
• Термозащита — цепь термоконтактов замкнута в холодном состоянии.

Масло в камере уплотнений

Если в ремонте меняли уплотнения, проверьте, что масляная камера заполнена до нормы чистым маслом нужного типа. Масло должно быть прозрачным, без воды и эмульсии. Мутное масло сразу после ремонта — признак того, что уплотнение собрано неправильно или камера не была промыта. Подробнее — в статье о масле для погружного насоса.

Пробный пуск

Пробный пуск делают в баке, бочке или приямке с водой — погружной насос нельзя включать всухую даже на несколько секунд.

1. Направление вращения у трёхфазного насоса — по стрелке на корпусе или по рывку при пуске. При неверном вращении насос качает, но слабо. См. статью о направлении вращения.
2. Ток по фазам — клещами. Он должен быть не выше паспортного и примерно одинаковым по фазам. Перекос токов — признак проблемы с обмоткой или питанием. См. статью о токе двигателя.
3. Шум и вибрация — ровная работа без стука и скрежета. См. статью о вибрации насоса.
4. Контрольная точка — если есть возможность, замерить подачу и напор хотя бы в одной точке и сравнить с кривой. Как это сделать на объекте, объясняет статья о проверке производительности насоса.

Запишите результаты замеров: ток, изоляцию, контрольную точку. Это база для сравнения при следующем обслуживании — по ней видно, когда насос начал изнашиваться.

Если что-то не так

Любое отклонение — течь масла, туго идущий вал, низкая изоляция, перекос токов, ненормальный шум — повод вернуть насос в сервис до установки, а не после. Опишите, что именно обнаружено, и приложите замеры. Что ремонтируют и в каких случаях ремонт уже невыгоден, разобрано в статье о ремонте погружного насоса.

Что должно быть в акте ремонта

Хороший акт ремонта — это не строка «насос отремонтирован», а документ, по которому через год можно понять, что происходило с машиной. В нём указывают модель и серийный номер, какие неисправности обнаружены при разборке и какова их причина: износ, сухой ход, попадание воды, перегрузка. Дальше — перечень заменённых деталей с их обозначениями и замеры до и после ремонта: сопротивление изоляции, ток на пробном пуске.

Причина отказа особенно важна. Если в акте написано «сгорела обмотка из-за работы без воды», то, не устранив сухой ход на объекте, вы получите ту же поломку снова. Если причиной был износ на песке, стоит задуматься о насосе другого класса. О том, почему погружные насосы выходят из строя, рассказывает статья о том, почему сгорает насос.

Частые вопросы

Можно ли проверить насос после ремонта без воды? Механику и электрику — да: проворот вала, изоляцию, обмотки. Пуск — только в воде.

Какой ток должен быть после ремонта? Не выше номинального из паспорта и примерно одинаковый на всех фазах.

Что делать, если после ремонта масло мутное? Вернуть насос в сервис: уплотнение собрано с ошибкой или камера не промыта.

Зачем записывать замеры при приёмке? Чтобы сравнивать с ними при следующем обслуживании и вовремя увидеть износ.

Вывод: приёмка насоса после ремонта — это документы, механика, электрика, масло и пробный пуск в воде с замером тока. Полчаса проверки на поверхности избавляют от повторного подъёма насоса и спора с сервисом. Производитель оборудования — шведская компания Grindex.

Забор воды из реки кажется простой задачей: опустить насос в воду и протянуть рукав. На практике у реки есть всё, что мешает насосу: песок и ил на дне, мусор и водоросли, рыба, уровень, который меняется на метры за сезон, и лёд зимой. Кроме того, вода в реке — общественный ресурс, и забор её для хозяйственных нужд оформляется. Ниже — как выбрать схему водозабора и насос. Также для удалённого водозабора важна молниезащита насоса.

Схемы водозабора из реки

Погружной насос удобен тем, что ему не нужна всасывающая линия и заливка: он стоит в воде и не теряет воду из-за подсоса воздуха. Плавучую схему подробно разбирает статья о плавучей насосной станции, сравнение с поверхностными машинами — статья о мотопомпе и погружном насосе.

Защита насоса от наносов и мусора

• Не на дно. Насос на речном дне засасывает песок и ил и быстро изнашивается. Его ставят на подставку, в корзину или подвешивают на понтоне. См. статью о подставке для дренажного насоса.
• Сетка на всасе. Защищает от веток, травы и водорослей. Ячейку выбирают меньше прохода частиц насоса, но не слишком мелкую, иначе сетка быстро забьётся.
• Не на течении. На быстрой воде насос ставят за укрытием или в заводи — течение раскачивает его и несёт мусор прямо в сетку.
• Регулярная очистка сетки, особенно в паводок и при цветении воды.

Рыба, лёд и колебания уровня

Рыба. Насос не должен засасывать рыбу и молодь. Водозаборы из рыбохозяйственных водоёмов оснащают рыбозащитными устройствами — от простой мелкой сетки с малой скоростью входа воды до специальных конструкций на крупных водозаборах. Чем ниже скорость воды у входа, тем меньше вреда рыбе.

Уровень. Весной уровень реки может подняться на несколько метров, летом упасть. Насос на дне в межень может оказаться почти на воздухе, а в паводок — под толщей воды с мусором. Понтон и береговой колодец решают эту проблему лучше всего.

Лёд. В ледостав погружной насос у берега вмерзает, а рукав замерзает. Круглогодичный забор воды делают через береговой колодец с самотёчной трубой ниже уровня льда или через прорубь с обогревом линии. Временный летний водозабор на зиму разбирают. Об откачке в холод — статья об откачке воды зимой.

Какой насос выбрать

Насос подбирают по подаче и полному напору: высота подъёма от уровня воды до точки потребления плюс потери в трубе. Для полива из реки дождевальной техникой нужен напор по паспорту дождевальной машины, и он обычно немалый. Для заполнения пруда или ёмкости рядом с берегом — небольшой.

Значения — паспортные максимумы, рабочую точку находят по кривой. Если трасса длинная, потери в трубе могут оказаться больше подъёма — см. статью о перекачке воды на 1 км. Про полив — статья о насосах для сельского хозяйства и полива.

Что оформить перед забором воды

Для личных бытовых нужд граждане пользуются водоёмами по правилам общего водопользования. Забор воды для хозяйственной деятельности — полива сельхозугодий, производства, стройки — по Водному кодексу оформляется договором водопользования или разрешительным документом, и к водозабору предъявляются требования, включая рыбозащиту. Порядок и необходимость оформления уточняют в территориальном органе водных ресурсов до начала работ: это сроки, которые лучше заложить в график заранее.

Частые вопросы

Какой насос нужен для забора воды из реки? Погружной дренажный с подачей и напором под задачу, поставленный на подставку, в корзину или на понтон. Если вода близко и чистая, подойдёт и поверхностный.

Можно ли поставить насос прямо на дно реки? Не стоит: он засосёт песок и ил. Нужна подставка, корзина или подвес.

Как брать воду из реки зимой? Через береговой колодец с самотёчной трубой ниже льда или через прорубь с обогревом линии. Летний водозабор на зиму разбирают.

Нужно ли разрешение на забор воды из реки для полива? Для хозяйственной деятельности — как правило, да. Порядок уточняют в территориальном органе водных ресурсов.

Вывод: забор воды из реки насосом начинается с выбора схемы: корзина на дне, понтон или береговой колодец. Насос защищают от наносов и мусора, рыбу — от насоса, а линию — от льда. Подачу и напор считают с учётом длины трассы, а оформление водопользования закладывают в график заранее. Производитель оборудования — шведская компания Grindex.

Мобильная насосная станция — это комплект, который можно привезти на объект, развернуть за час и увезти, когда работа закончена. Её вызывают на затопления, временное водопонижение, откачку котлованов, аварии на сетях, подачу воды из водоёма. Собрать такую станцию можно двумя способами: дизельная самовсасывающая установка на прицепе или погружной электронасос, который питается от генератора. Это не одно и то же, и выбор зависит от того, откуда и на какую высоту нужно поднять воду.

Два типа мобильных станций

Главная граница — высота всасывания. Поверхностный насос не поднимет воду со дна котлована глубже 7–8 метров, а погружной вообще не всасывает — он стоит в воде и толкает её вверх. Почему так, объясняет статья о кавитационном запасе, а сравнение схем — статья о мотопомпе и погружном насосе.

Когда выбирать погружной насос с генератором

• вода глубже 7–8 метров от места установки: котлован, шахта, колодец, приямок;
• вода с песком, илом и мусором — нужны грязевые или шламовые модели;
• длительная работа, где важна экономичность: электродвигатель с генератором и тем более от сети тратит меньше топлива на кубометр, чем мелкие дизельные агрегаты;
• нужно несколько точек откачки — от одного генератора можно запитать несколько насосов, запуская их по очереди;
• на объекте может появиться сеть — тогда генератор просто отключают.

Дизельная самовсасывающая станция удобна, когда вода близко к поверхности, на объекте нет электричества и не будет, а задача — быстрая перекачка больших объёмов с берега: например, из водоёма или канала.

Как собрать мобильный комплект на погружном насосе

1. Насос — по подаче, напору и составу воды. Дренажный для чистой воды, грязевой для воды с песком, шламовый для пульпы. Модели серий — в обзорах дренажных и грязевых насосов Grindex.
2. Генератор — с запасом на пусковой ток. Ориентир: при прямом пуске генератор примерно в 3 раза мощнее двигателя насоса, с устройством плавного пуска — в 1,5–2 раза. Подробнее — в статье о пусковом токе насоса.
3. Щит управления — с защитой двигателя, контролем фаз и, если нужно, автоматикой по уровню. См. статью о шкафе управления.
4. Кабель — нужной длины и сечения, чтобы не терять напряжение. См. статью о кабеле насоса.
5. Рукава — напорные, с быстроразъёмными соединениями, диаметром не меньше патрубка насоса. См. статью о напорном рукаве.
6. Трос или цепь, подставка, поплавок — для установки и защиты от сухого хода.

Такой комплект можно возить на прицепе или в контейнере. Однофазные насосы Grindex Primo работают от небольших бытовых генераторов, трёхфазные машины требуют генератора на 380–400 В.

Заземление и безопасность

При питании от генератора погружной насос в воде должен быть надёжно заземлён, а в цепи нужна защита от утечки тока. Схема заземления на генераторе отличается от сетевой, и это частая причина проблем на временных объектах. Как сделать правильно, объясняет статья о заземлении насоса. Кроме того, у трёхфазных насосов после подключения к новому генератору проверяют направление вращения: при неверном порядке фаз насос работает, но качает плохо.

Аренда или покупка

Мобильную станцию для разовой аварийной откачки часто выгоднее арендовать. Если же объекты идут один за другим — строительная или аварийная служба, водоканал, подрядчик по водопонижению, — собственный комплект окупается быстро. Как считать выгоду, разобрано в статье об аренде и покупке насоса.

Частые вопросы

Что лучше для откачки котлована: дизельная станция или погружной насос? Если котлован глубже 7–8 метров или вода грязная — погружной насос с генератором. Если вода у поверхности и чистая — подойдёт и дизельная самовсасывающая станция.

Какой генератор нужен для погружного насоса? При прямом пуске — примерно втрое мощнее двигателя, с плавным пуском — в 1,5–2 раза.

Можно ли запитать два насоса от одного генератора? Да, если мощности хватает на работу обоих и на пуск каждого. Насосы запускают по очереди.

Нужно ли заземлять насос, если он работает от генератора? Да. Схему заземления выполняют по правилам для автономного источника питания.

Вывод: мобильная насосная станция бывает дизельной самовсасывающей или собранной из погружного насоса и генератора. Первая удобна у поверхности воды без электричества, второй нужен там, где вода глубоко или грязная и где важна экономичность длительной работы. Производитель оборудования — шведская компания Grindex.

Когда воду нужно перекачать на 1 км, первая мысль — взять насос помощнее. На деле главный параметр здесь — диаметр трубы. На длинной линии большая часть напора насоса уходит не на подъём воды, а на трение о стенки трубы. Уменьшите диаметр на один шаг — и потери вырастут вдвое-втрое, а вместе с ними и нужный насос. Поэтому перекачку на большое расстояние считают в таком порядке: подача → диаметр трубы → потери → полный напор → насос. Как заполнить и промыть длинную линию перед гидроиспытаниями, объясняет статья о заполнении трубопровода водой.

Потери напора на 1 км: расчёт для разных труб

Мы посчитали потери на трение для гладкой трубы ПНД на 1000 метров по формуле Дарси — Вейсбаха. Местные сопротивления — повороты, клапаны, задвижки — сюда не входят, на них добавляют ещё около 10 %.

Видно, как резко всё меняется. При 50 м³/ч на трубе 90 мм километр «съедает» 84 метра напора, а на трубе 160 мм — всего 5. Стальная труба того же внутреннего диаметра даёт потери примерно на четверть больше из-за шероховатости, а гибкий рукав — ещё больше. Метод расчёта подробно разобран в статье о потерях напора в трубопроводе, выбор диаметра — в статье о диаметре трубы для насоса.

Пример: 50 м³/ч на 1 км с подъёмом на 10 м

Труба на два размера больше почти втрое снижает нужный напор. Насос получается меньше и дешевле, а электроэнергии он тратит меньше каждый час работы. Дороже обходится только сама труба. Если линия работает долго — месяцами на водопонижении или постоянно на объекте, — экономия на электроэнергии обычно перекрывает разницу в цене трубы. Если перекачка разовая, может быть выгоднее оставить тонкую трубу и взять насос с большим напором. Как найти рабочую точку на кривой, объясняет статья о рабочей точке насоса.

Рельеф трассы важнее, чем кажется

Напор считают не по разнице высот между началом и концом, а по самой высокой точке трассы. Если линия идёт через холм на 15 метров выше точки сброса, насос должен поднять воду на этот холм. Дальше вода пойдёт вниз и может разорвать поток, а в высоких точках будет скапливаться воздух.

• Вантузы в высоких точках выпускают воздух, иначе он запирает трубу и подача падает.
• Сливы в низких точках нужны, чтобы опорожнить линию на зиму.
• Профиль трассы снимают до подбора насоса — хотя бы по карте высот.

Гидроудар на длинной линии

Чем длиннее труба, тем больше в ней воды и тем сильнее удар при внезапной остановке насоса — например, при отключении электричества. Километровая линия с водой массой десятки тонн при резкой остановке даёт скачок давления, способный порвать трубу или повредить насос. Поэтому на длинных линиях ставят обратный клапан с плавным закрытием, избегают быстрых задвижек, а насосы запускают и останавливают плавно — устройством плавного пуска или частотным преобразователем. Подробнее — в статьях о гидравлическом ударе и об обратном клапане.

Если одного насоса не хватает

• Два насоса последовательно складывают напор при той же подаче — см. статью о последовательном подключении насосов.
• Промежуточная ёмкость посередине трассы: первый насос качает в неё, второй — дальше. Так проще, чем ставить насосы впритык.
• Высоконапорная модель — если напор нужен большой, а подача умеренная: см. статью о высоконапорном насосе.

Длинная линия зимой

Километровая труба на поверхности зимой — отдельная задача. Пока вода движется, она замерзает медленно, но стоит насосу остановиться, вода в трубе начинает остывать, и в низких точках образуются ледяные пробки. Пробка в трубе — это работа насоса на закрытую линию и риск разрыва трубы.

• в низких точках трассы ставят сливы, чтобы опорожнять линию при остановке;
• трубу утепляют или прокладывают ниже глубины промерзания, если линия постоянная;
• насос не останавливают надолго на морозе, а если нужно — сразу сливают трубу;
• обратный клапан у насоса держит воду в трубе — зимой это скорее минус, и его ставят с возможностью слива.

Об особенностях откачки в холод — в статье об откачке воды зимой.

Частые вопросы

Какой насос нужен для перекачки воды на 1 км? Тот, который даёт нужную подачу при полном напоре: подъём плюс потери на километре трубы. При подаче 50 м³/ч и трубе 160 мм потери около 5 м, при трубе 110 мм — около 31 м.

Можно ли перекачать воду на 1 км гибким рукавом? Можно, но потери в рукаве выше, чем в гладкой трубе того же диаметра. Для постоянной работы лучше труба ПНД.

Что выгоднее: толстая труба или мощный насос? Для долгой работы обычно толстая труба: она снижает расход электроэнергии. Для разовой перекачки — иногда мощный насос.

Зачем вантуз на длинной трубе? Чтобы выпускать воздух из высоких точек трассы. Без него воздушная пробка снижает подачу.

Вывод: перекачка воды на 1 км начинается с выбора диаметра трубы. Он определяет потери, а значит, и напор насоса. Дальше учитывают рельеф трассы, воздух в высоких точках и гидроудар при остановке. Тогда насос подбирается по рабочей точке без лишнего запаса. Производитель оборудования — шведская компания Grindex.

Дренажный насос, поставленный прямо на дно колодца, котлована или пруда, начинает работать как пылесос. Всасывающая сетка обычно находится внизу корпуса, и поток воды к ней поднимает со дна всё, что там лежит: ил, песок, мелкие камни. Насос затягивает ил, забивается, изнашивается и в какой-то момент зарывается в осадок сам. Подставка для дренажного насоса решает эту проблему самым простым способом — поднимает всас над дном.

Почему насос затягивает ил и песок

• Всас у самого дна. Скорость потока у сетки максимальна, и она отрывает частицы от дна в радиусе нескольких сантиметров вокруг насоса.
• Мягкое дно. На иле и песке насос под своим весом и от вибрации постепенно проседает. Через несколько часов сетка оказывается в осадке.
• Воронка размыва. Поток вокруг насоса вымывает лунку, насос сползает в неё и оказывается ещё ниже.
• Поступление со стенок. В земляном котловане или колодце без обсадки вода сама несёт грунт со стенок к насосу.

Последствия предсказуемы: забитая сетка, падение подачи, абразивный износ колеса и уплотнения, перегрев и в худшем случае — насос, намертво вросший в осадок. Подробно — в статьях о том, почему насос забивается и об абразивном износе.

Зачем нужна подставка

Подставка поднимает насос на 10–30 сантиметров над дном и даёт ему твёрдую опору. В результате:

• всас забирает воду, а не осадок со дна;
• насос не проседает в мягкий грунт и не зарывается в ил;
• износ колеса и уплотнения заметно меньше;
• насос стоит ровно и не опрокидывается от вибрации и рывка рукава при пуске.

Цена вопроса — более высокий остаточный уровень: насос на подставке оставит на дне больше воды. Если нужно откачать досуха, на последнем этапе подставку убирают или ставят насос в приямок. Об этом — в статье об остаточном уровне откачки.

Какой должна быть подставка

Главное правило: подставка не должна перекрывать сетку насоса. Если всас находится снизу корпуса, насос ставят на сквозную раму, а не на сплошную плиту, и оставляют зазор между дном насоса и опорой. Как устроена всасывающая решётка, объясняет статья о входной решётке и фильтре насоса.

Подставка, подвес или понтон

• Подставка — когда дно твёрдое или его можно сделать твёрдым: колодец, приямок, котлован с подушкой.
• Подвес на тросе — когда дно мягкое и неровное, а глубина позволяет держать насос на нужной высоте. Насос висит, не касаясь дна. См. статью о тросе для насоса.
• Понтон — когда вода над толстым слоем ила и уровень сильно меняется: насос забирает воду из верхнего слоя. См. статью о плавучей насосной станции.
• Приямок с отсыпкой — на котловане: в самой низкой точке роют яму, отсыпают щебнем, ставят обсадную трубу с отверстиями и насос внутри неё. См. статью о приямке для дренажного насоса.

Если осадка много: насос под задачу

Подставка помогает, если осадок лежит на дне, а вода над ним относительно чистая. Если же вода сама несёт много песка и ила, задача уже не в подставке, а в классе насоса. Дренажная машина с закрытым колесом на такой воде изнашивается быстро — нужен грязевой насос с открытым колесом и большим проходом частиц: Salvador, Sandy, Senior. Если осадок нужно именно откачать, а не обойти, — шламовый насос с агитатором, который взмучивает его. Об этом — в статьях о насосе для откачки песка и ила и о насосе с агитатором.

Подставка своими руками

Для временной работы подставку часто делают на месте. Главные требования к ней: устойчивость, прочность и свободный доступ воды к сетке со всех сторон. Подходит сварная рама из уголка или трубы с площадкой под основание насоса, отрезок металлической бочки с просверленными в стенках отверстиями, бетонная плита на щебёночной подушке.

Размеры подбирают по насосу: площадка должна быть шире основания, чтобы насос не соскользнул от вибрации, а высота — такой, чтобы сетка оставалась под водой при рабочем уровне. Насос на подставке страхуют тросом, а подставку на мягком дне ставят на щебень, иначе она утонет вместе с насосом. Как подвесить насос на тросе, объясняет статья о тросе для насоса.

Частые вопросы

Нужна ли опора под дренажный насос? Да, если дно мягкое: ил, песок, глина. На твёрдом бетонном дне приямка можно обойтись без неё, если там нет осадка.

На какую высоту поднимать насос? Обычно на 10–30 см над дном — так, чтобы всас не доставал до осадка, но насос оставался полностью в воде.

Почему насос засасывает песок, даже стоя на подставке? Значит, песок несёт сама вода. Тогда нужен грязевой насос, а не подставка выше.

Можно ли поставить насос на кирпичи? Как временное решение — да, если они не перекрывают сетку и не крошатся. Для постоянной работы лучше сквозная рама или плита.

Вывод: подставка для дренажного насоса поднимает всас над осадком и даёт твёрдую опору: насос не затягивает ил, не засасывает песок и не зарывается в дно. На мягком дне вместо неё — подвес или понтон, а если песок несёт сама вода — грязевой насос. Производитель оборудования — шведская компания Grindex.

Погружной насос можно поставить двумя способами. Переносной вариант — подвесить на тросе с гибким рукавом и переставлять по мере надобности. Стационарный — закрепить на дне приямка постоянную напорную линию, а насос опускать к ней по направляющим. Во втором случае насос сам стыкуется с трубой при опускании и сам отсоединяется при подъёме. Узел, который это обеспечивает, называют автоматической трубной муфтой.

Из чего состоит установка на направляющих

• Основание с коленом крепится анкерами к дну приямка. К нему подключена неподвижная напорная труба.
• Направляющие — две трубы или одна, от основания до верха приямка, где их фиксирует верхний кронштейн.
• Кронштейн насоса — ответная часть муфты на напорном патрубке насоса. Он скользит по направляющим.
• Уплотнение стыка — резиновое кольцо или металлический контакт, который прижимается под весом насоса.
• Цепь или трос для подъёма и держатель кабеля наверху.

Принцип простой: насос опускают на цепи, кронштейн идёт по направляющим и садится на колено основания. Вес насоса прижимает стык, и напорная линия готова. Чтобы поднять насос, тянут цепь — стык размыкается сам. Спускаться в приямок не нужно.

Зачем нужна стационарная установка

• Обслуживание без спуска людей. В канализационных и дренажных колодцах это главное: там бывает загазованность и вода с примесями. Насос поднимают сверху за минуты.
• Постоянная напорная линия. Жёсткая труба вместо гибкого рукава служит дольше, не перегибается и не болтается.
• Правильное положение насоса. Он всегда встаёт на одно место и на нужную высоту от дна, не зарывается в осадок и не опрокидывается.
• Резерв. На КНС с двумя насосами второй насос можно поднять на обслуживание, не останавливая станцию.

Поэтому так ставят насосы на канализационных и дренажных насосных станциях, в постоянных приямках зданий, паркингов и лифтовых шахт. Устройство КНС разобрано в статье о канализационной насосной станции, расчёт резервуара — в статье о расчёте КНС.

Направляющие или подвес на тросе

Погружные насосы Grindex рассчитаны в первую очередь на переносную работу: их подвешивают на тросе или ставят на дно с гибким рукавом. Для стационарной установки подбирают узел муфты под напорный патрубок конкретной модели — размер и тип присоединения сверяют по карточке модели. Про переносную схему — статьи о тросе для насоса и о монтаже дренажного насоса.

Как смонтировать установку на направляющих

1. Подготовить приямок. Его размер должен вмещать насос с запасом по сторонам и давать нужный объём между уровнями включения и отключения. См. статью о приямке для дренажного насоса.
2. Установить основание на ровное бетонное дно и закрепить анкерами строго под верхним кронштейном.
3. Смонтировать направляющие вертикально, без перекоса: иначе кронштейн будет заедать.
4. Подключить напорную трубу к колену основания, поставить обратный клапан и задвижку — обычно над приямком или в отдельной камере. См. статью об обратном клапане.
5. Закрепить кронштейн на насосе и опустить насос по направляющим. Проверить, что он сел на место и стык плотный.
6. Закрепить кабель на держателе с запасом, чтобы его не натягивало при подъёме. Поплавки или датчик уровня — на отдельном кронштейне, чтобы они не цеплялись за насос.

Частые ошибки

• Перекос направляющих — насос не доходит до основания, стык не закрывается, вода льётся обратно в приямок.
• Подъём за кабель вместо цепи — рвётся кабельный ввод, вода идёт в двигатель.
• Нет обратного клапана — после остановки вода из трубы стекает назад, насос часто включается.
• Слишком маленький приямок — короткие циклы, перегрев двигателя.
• Поплавки висят рядом с насосом — путаются в цепи и кабеле.

Частые вопросы

Что такое автоматическая трубная муфта? Узел, который соединяет погружной насос с неподвижной напорной трубой при опускании по направляющим и разъединяет при подъёме.

Нужно ли спускаться в приямок, чтобы снять насос? Нет. В этом и смысл: насос поднимают цепью сверху.

Можно ли поставить переносной дренажный насос на направляющие? Да, если подобрать узел муфты под его напорный патрубок. Размер присоединения сверяют по карточке модели.

Где ставят обратный клапан при установке на направляющих? На напорной линии, обычно в доступном месте над приямком или в отдельной камере, чтобы его можно было обслуживать.

Вывод: стационарная установка на направляющих с автоматической трубной муфтой нужна там, где насос стоит постоянно и его регулярно поднимают на обслуживание: на КНС и в приямках зданий. Для временных задач проще подвес на тросе с гибким рукавом. Производитель оборудования — шведская компания Grindex.

Если насос сам отключается, это почти всегда работа защиты, а не поломка. Насос останавливает кто-то из нескольких «сторожей»: поплавок, термозащита в обмотке, тепловое реле или автомат в щите, датчик фаз. Каждый срабатывает по своей причине. Поэтому первый вопрос — не «что сломалось», а «кто его выключил». Ответ подсказывает характер остановок.

Кто выключает насос: пять вариантов

У части моделей Grindex — например, у Sandy Inox по паспорту — защита собрана в систему SMART: контроль порядка фаз, защита от обрыва фазы и термоконтакты в статоре. Такая машина сама не даст себя сжечь, но и сама отключится при любой из этих проблем.

Насос отключается через несколько минут и снова включается

Это классическая картина срабатывания термозащиты. Двигатель перегревается, термоконтакты в обмотке размыкают цепь, обмотка остывает, контакты замыкаются — и насос снова пускается. Причина перегрева бывает одной из таких:

• Работа без воды или при малом погружении. Погружной насос охлаждается средой. Если уровень упал ниже двигателя, а рубашки охлаждения нет, он перегревается за минуты. См. статьи о сухом ходе и о рубашке охлаждения.
• Слишком густая среда. Тяжёлая вода с илом и песком нагружает двигатель сильнее воды.
• Насос зарылся в ил или сетка забита — он работает с перегрузкой.
• Низкое напряжение или длинный тонкий кабель — ток растёт, двигатель греется.
• Горячая вода выше паспортного предела.

Подробно о перегреве — в статье о том, почему греется насос. Такой режим нельзя считать нормой: каждый цикл перегрева старит изоляцию.

Насос отключается и сам не включается

Если после остановки насос не пускается без вмешательства, сработала защита в щите: тепловое реле, автомат или УЗО. Тепловое реле отключает по току — значит, двигатель был перегружен: заклинило колесо, насос качает густую смесь, просела фаза. Как его выбрать и настроить, объясняет статья о тепловом реле. Если выбивает автомат или УЗО — возможна утечка тока или замыкание, а это уже повод для проверки изоляции, см. статью о том, почему насос выбивает автомат.

Не сбрасывайте защиту раз за разом, не найдя причины. Если тепловое реле или УЗО срабатывают повторно, насос надо поднять и проверить.

Насос часто включается и выключается

Если насос отключается через десятки секунд и почти сразу включается, дело обычно в поплавке: слишком маленький ход между уровнями включения и отключения. Насос быстро откачивает приямок и выключается, вода тут же набегает снова. Частые пуски перегревают двигатель и изнашивают пусковые элементы. Лечится увеличением хода поплавка — длиной свободного кабеля — или большим приямком. Если после остановки вода стекает из трубы обратно, нужен обратный клапан. См. статьи о поплавковом выключателе и о частых включениях.

Порядок проверки

1. Посмотреть в щит: что выключено — автомат, УЗО, тепловое реле или ничего.
2. Проверить уровень воды и положение поплавка в момент остановки.
3. Замерить напряжение на всех фазах во время работы насоса.
4. Измерить ток двигателя и сравнить с паспортным — см. статью о токе двигателя.
5. Поднять насос: осмотреть сетку и колесо, проверить, что вал проворачивается.
6. Если выбивало УЗО — измерить сопротивление изоляции.

По этим шести шагам находится почти любая причина. Если насос не запускается вовсе, порядок другой — он описан в статье о том, почему насос не запускается.

Частые вопросы

Почему насос сам отключается через 10 минут? Чаще всего срабатывает термозащита от перегрева: насос работает без воды, в густой среде или при низком напряжении.

Должен ли дренажный насос отключаться при нагреве? Да, если в нём есть термозащита. Это нормальная реакция на перегрев, но сам перегрев — признак проблемы.

Насос отключился и не включается — что делать? Проверить щит: если выбито тепловое реле, автомат или УЗО, найти причину перегрузки или утечки, прежде чем включать снова.

Можно ли отключить термозащиту, чтобы насос работал? Нет. Без неё двигатель сгорит при первом же перегреве.

Вывод: насос сам отключается из-за срабатывания защиты. Если он остывает и включается снова — ищите причину перегрева, если ждёт сброса — перегрузку или утечку тока, если часто щёлкает — настройку поплавка. Защиту не отключают и не сбрасывают вслепую. Производитель оборудования — шведская компания Grindex.

Погружной насос всю жизнь работает в воде, и его двигатель защищён от неё несколькими барьерами. Когда один из них сдаёт, вода не сразу добирается до обмоток: сначала она попадает в масляную камеру или в кабельный ввод. Если заметить это на раннем этапе, всё ограничится заменой уплотнения. Если пропустить — вода в двигателе насоса закончится пробоем изоляции и перемоткой или заменой мотора.

Как вода попадает в двигатель

Чаще всего виноваты уплотнения вала. Нижнее работает прямо в перекачиваемой воде и первым изнашивается на песке и абразиве. Второе по частоте — кабель: многие не знают, что вода из разрыва оболочки может пройти по жилам до самого двигателя. Устройство уплотнений и кабельного ввода разобрано в статье об электродвигателе погружного насоса.

Ранние признаки: масло подскажет раньше

Масляная камера между гидравликой и двигателем — это не только смазка, но и индикатор. Когда нижнее уплотнение начинает пропускать воду, масло мутнеет. Двигатель в этот момент ещё сухой.

• Масло слегка мутное — вода начала проходить. Масло меняют и планируют замену уплотнения.
• Молочная эмульсия или слой воды — нижнее уплотнение изношено. Насос выводят из работы и меняют уплотнение, не откладывая.
• Падение сопротивления изоляции — вода уже рядом с обмотками или в кабеле. Это сигнал остановить насос до пробоя.

Как проверить масло, объясняет статья о масле для погружного насоса, а как измерить изоляцию мегаомметром — статья о сопротивлении изоляции. Эти две проверки по регламенту ловят воду до того, как она дойдёт до двигателя.

Признаки того, что вода уже в двигателе

• выбивает УЗО или автомат при включении насоса;
• сопротивление изоляции между обмотками и корпусом упало до единиц или долей мегаома;
• насос гудит, но не запускается, или срабатывает защита;
• запах гари и потемневшее масло.

Если насос выбивает защиту, порядок проверки описан в статье о том, почему насос выбивает автомат или УЗО. Главное — не пытаться включать его снова и снова: при каждом пуске вода в обмотке усиливает повреждение.

Что делать, если вода попала в двигатель

1. Обесточить и поднять насос. Не включать «для проверки» — это добивает обмотку.
2. Проверить масло и изоляцию. По ним видно, откуда пришла вода и насколько далеко.
3. Найти путь воды. Осмотреть кабель по всей длине и кабельный ввод, оценить уплотнения.
4. Отдать в сервис. Двигатель вскрывают, сушат обмотку и проверяют изоляцию. Если изоляция восстановилась после сушки, меняют уплотнения или кабель и собирают насос. Если обмотка пробита — перемотка или замена двигателя.
5. Устранить причину. Иначе через месяц всё повторится.

Самостоятельно вскрывать двигатель погружного насоса не стоит: после сборки он должен быть снова герметичным, а это требует правильных колец и проверки. О том, что чинится на объекте, а что только в сервисе, — статья о ремонте погружного насоса. Когда перемотка оправдана, разобрано в статье о том, почему сгорает насос.

Как не допустить воды в двигателе

• Не допускать сухого хода. Без воды торцевое уплотнение перегревается и трескается за минуты. Защита — поплавок или датчик уровня, см. статью о сухом ходе.
• Не поднимать насос за кабель. Это рвёт кабельный ввод. Для подъёма — трос или цепь, см. статью о тросе для насоса.
• Беречь кабель от перетирания о край колодца и трубы. Наращивать его только герметичной муфтой — см. статью о наращивании кабеля.
• Проверять масло по регламенту. На абразиве чаще, чем на чистой воде.
• Подбирать насос под среду. Дренажный насос на воде с песком изнашивает уплотнение в разы быстрее грязевого.

Частые вопросы

Можно ли высушить двигатель насоса и работать дальше? Иногда да: после сушки в сервисе изоляция восстанавливается. Но если не устранить путь воды, она вернётся.

Как понять, что вода в двигателе, не разбирая насос? По сопротивлению изоляции и по срабатыванию УЗО. Мутное масло говорит о том, что вода близко.

Почему вода в двигателе, если масло чистое? Скорее всего, вода пришла по кабелю: через повреждённую оболочку или кабельный ввод.

Это гарантийный случай? Если причина — сухой ход, подъём за кабель или повреждённый кабель, обычно нет. Подробнее — в статье о гарантии и сервисе.

Вывод: вода в двигатель насоса приходит через уплотнения вала или по кабелю. Регулярная проверка масла и изоляции ловит её задолго до пробоя. Если вода уже в двигателе — насос не включать, а отдать на сушку и ремонт, устранив причину. Производитель оборудования — шведская компания Grindex.

В рыбном хозяйстве насос работает с живой водой, и это меняет требования к нему. На стройке насос просто убирает воду, а здесь он не должен засасывать рыбу, взмучивать ил в пруду, где рыба ещё остаётся, и останавливаться, когда от подачи воды зависит кислород в бассейне. Задач у хозяйства три: спустить пруд, подать воду и убрать осадок.

Спуск пруда перед обловом и зимовкой

Нагульные и выростные пруды осенью спускают, чтобы собрать рыбу. Если у пруда есть донный водовыпуск — монах или водоспуск, — вода уходит самотёком. Насос нужен там, где самотёка нет: пруд в низине, водоспуск засорён или разрушен, нужно опустить уровень ниже донного выпуска.

• Защита рыбы. Насос ставят в огороженный сеткой приямок или кладут на дно в сетчатой корзине. Рыба не должна попадать к всасу: колесо её калечит.
• Скорость. Уровень снижают постепенно, чтобы рыба уходила за водой к рыбоуловителю, а не оставалась в ямах на дне.
• Ил. Насос не ставят на илистое дно: он взмутит ил и забьётся. Подставка, понтон или подвес решают обе проблемы.

Для спуска пруда подходят дренажные насосы с большой подачей на малом напоре — вода поднимается всего на несколько метров через дамбу. Если на последнем этапе в воде много ила, переходят на грязевой насос, например Salvador или Senior. Общие правила откачки — в статье об откачке пруда и водоёма, а при очистке ложа после спуска — в статье об очистке водоёма от ила.

Как посчитать время спуска

Время спуска равно объёму воды, делённому на фактическую подачу насоса. Объём пруда — площадь, умноженная на среднюю глубину. Фактическая подача — это точка на кривой при вашем напоре, а не паспортный максимум.

Пример. Пруд площадью 1 га со средней глубиной 1,5 м содержит около 15 000 м³ воды. Насос, который в рабочей точке даёт 300 м³/ч, спустит его примерно за 50 часов. Если нужно быстрее, ставят два-три насоса в параллель. Если в пруд продолжает поступать вода из ручья или с грунтом, приток прибавляют к объёму. Как найти рабочую точку, объясняет статья о расчёте насоса по напору и подаче, а о параллельной работе — статья о параллельной работе насосов.

Значения — паспортные максимумы, рабочая точка при подъёме через дамбу будет ниже.

Подача воды в пруды и бассейны

Пруды заполняют и подпитывают из реки, канала или водохранилища. Если самотёчной подачи нет, ставят насос на водозаборе: погружной в канале или на понтоне в водоёме. На входе обязательна сетка — она не пускает в насос мусор и не даёт рыбе из источника попасть в пруд и обратно.

Отдельная история — бассейновые хозяйства и установки замкнутого водоснабжения (УЗВ). Там насосы работают круглосуточно, и от них зависит кислород для рыбы. Для постоянной циркуляции в УЗВ обычно применяют специальные энергоэффективные насосы, рассчитанные на непрерывную работу при малом напоре. Погружной дренажный насос здесь уместен как резервный и аварийный: при остановке основного насоса и для опорожнения бассейнов при чистке. Если на понтоне нужно брать воду с середины водоёма, см. статью о плавучей насосной станции.

Осадок, отстойники и водоотведение

В бассейнах и УЗВ накапливаются остатки корма и продукты жизнедеятельности рыбы. Их собирают в отстойниках и периодически откачивают. Осадок органический и вязкий, поэтому для него нужен грязевой насос с открытым колесом, а не дренажный. Подробнее — в статьях о насосе для отстойника и о насосе для перекачки ила.

Надёжность: резерв и питание

В рыбном хозяйстве остановка подачи воды в бассейны может за часы погубить рыбу. Поэтому:

• на подаче воды и циркуляции держат резервный насос, готовый к пуску;
• предусматривают резервное питание — генератор, который запускается при отключении сети;
• ставят автоматику по уровню и защиту двигателя, чтобы насос не сгорел всухую при падении уровня.

Как устроены автоматика и защита, объясняют статьи о шкафе управления и о сухом ходе.

Частые вопросы

Какой насос нужен для спуска рыбоводного пруда? Дренажный погружной с большой подачей на малом напоре, с сеткой от рыбы на всасе. На илистом дне — грязевой.

Сколько времени спускать пруд? Объём делят на фактическую подачу насоса. Пруд 1 га глубиной 1,5 м насос на 300 м³/ч спустит примерно за 50 часов.

Можно ли погружным насосом обеспечивать циркуляцию в УЗВ? Как основной круглосуточный насос — обычно нет, там нужны специальные энергоэффективные машины. Резервным насосом и для опорожнения бассейнов — да.

Как не погубить рыбу при откачке? Огородить всас сеткой, снижать уровень постепенно и не ставить насос в ил.

Вывод: в рыбном хозяйстве погружные насосы спускают пруды, подают воду там, где нет самотёка, откачивают осадок и служат резервом в бассейнах. Главные правила — сетка на всасе, постепенный спуск и резерв на всём, от чего зависит кислород. Производитель оборудования — шведская компания Grindex.